Bernard Bayle F1DTU Site Amateur d'Astronomie et CCD

Le CAPTEUR CCD de la Connectix QCN&B : TI255P de Texas Instrument
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 324(H) × 243(V) Active Éléments in Image-Sensing Area 10-um Pixels Carrés Electronic-Shutter Function From 1/60-1/50000 s Low Dark Current Electron-Hole Recombination Antiblooming Dynamic Range . . . 66 dB Typical High Sensitivity High Blue Response 8-Pin Dual-In-Line Ceramic Package 4-mm Image-Area Diagonal 64 niveaux de gr
Les Différents Éléments de la Connectix QCN&B
La Partie TÊTE CCD		La Partie TÊTE CCD à démonter
	Vue Coté CCD On voit donc le circuit imprimé , l'objectif d'origine,le support plastic où se visse l'objectif , lui même solidaire du circuit imprimé par 2vis et bien sur le CCD ci-dessous L'origine de la bague laiton n'est pas vraiment connue d'après moi un simple contre poids .		Description de gauche vers droite : - L'objectif bloqué d'usine ( collage ) - le support taraudé vissé sur le CI - la fameuse bague laiton ( ??) , et le support visé sur le CI qui recouvre le CCD ci-dessous en vue de dessous Le filtre anti IR n'est pas encore enlevée on voit l'objectif au travers
	Vue Coté Composants Forcément on voit des composants ..... mais là ou on rigole moins c'est quand il va falloir se dessouder les 9 fils qui arrivent de la nappe du câble de liaison avec a son extrémité la prise port // ainsi que le convertisseur A / D .		L' Objectif est décollé et dévissé , il reste a retirer la bague en laiton en faisant levier avec un tournevis d'horloger entre la base de la bague et le support plastoc
La Partie Convertisseur A/D prise //		La Partie Convertisseur A/D prise // et " FIL JAUNE "
Le CÂBLE DE LIAISON >n'est pas encore CHANGE		Puisque nous y sommes , autant en profiter pour placer un switch on/off sur ce fameux fil jaune pour activation désactivation de l'anti-blooming . Le mieux est de dessouder le fil jaune du connecteur , de souder un autre bout de fil en lieu et place sur le connecteur , et d'installer sur une coque de la prise un mini-interrupteur collé a la colle instantanée . Pour ma part j'ai collé un jump manuel on/off.

BOÎTIER IP65 ( étanche air/lumière) aux dimensions externes de L=120 l=80 et H= 55 mm, ce boîtier en Abs ( 4mm ep) est référencé chez RadioSpares sous le code : 507 949 son prix est de 113 ff . Le joint torique d'étanchéité se trouve sur le couvercle , on voit sur l'image des orifices "hors" enceinte close près des 4 fixations du boîtier qui permettront de fixer l'ensemble PELTIER/RADIATEUR hors étanchéité de l'enceinte close refroidie .	N'ayant pas pu trouver de forêt carré de 4040 ..... pour le trou de passage du bloc de refroidissement , il fallait bien trouver une solution . En fait le plus simple après traçage d'un carré de 3939 ( parce que c'est plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter ) , on prend un cutter grosse lame avec manche en métal + le gant avec lequel on sort le plat du four , on se mets prêt de la gazinière , on chauffe la lame ( pas trop ) , et avec un réglet métal , on trace avec le cutter sans chercher pour l'instant a traverser l'ABS . Quand le carré est disons rainuré , par passe successives avec le Cutter froid ( lame neuve ) en suivant parfaitement les rainures , il arrive un moment ou l'on passe a travers . Il suffit d'enlever les bavures avec du papier de verre fin .
Le bloc d'alu de refroidissement récupéré sur la glacier 12v est quelque peu trapézoïdal : 55504032 mm , en fait la partie haute a été ré usinée ( bien grand mot) a la scie a métaux et a la lime pour obtenir un carré parfait de 4040mm et de 6/7 mm de hauteur 6 mm , pour que lors de la mise en place dans le boîtier , la face froide de ce bloc4040 dépasse de 2/3 mm du boîtier * voir images de Droite	Sur l'image de droite , on voit de part et d'autres du bloc les 2 tiges filetées et leurs écrous ( vissées et collées dans les logements d'origine du boîtier qui serviront au moyen d'une lame métallique a l'appui de serrage de l'ensemble RADIATEUR+PELTIER+BLOC de Refroidissement
ISOLATION THERMIQUE PARTIE CHAUDE PELTIER + RADIATEUR et Mise en Place " Plaque PELTIER " Le RADIATEUR toujours issu de cette merveilleuse glacier 12 v dont les dimensions sont les suivantes : L= 130 , l=95 , h=30 mm. Prévention : la connexion des fils ( + et - et oui c'est du 12v continu ) sur le PELTIER est très fragile , et sans doute très difficile a ressouder donc on ne les agite pas inutilement , on fait très attention . Sinon une alimentation Peltier est réversible , cela veut dire que si l'on s'est trompé lors du montage au niveau du + et - , il suffit d'inverser sur l'alim ( le chaud devient froid et vice versa ) ISOLATION : rien de bien compliqué , toujours avec notre Isolant autocollant de 5 mm c'est écrit sur l'image si ce n'est un coup de cutter avant de placer le PELTIER pour les passages de fils et ne pas oublier la graisse thermique coté Bloc et Peltier .
FIXATION de l'ENSEMBLE la lame métallique d'appui de serrage est en place coté intérieur du boîtier sur le Bloc d'alu de refroidissement , la pate thermique a été déposée sur la partie chaude de la plaque PELTIER et sur le RADIATEUR , les vis ont été passées dans les 4 trous intérieur du boîtier hors enceinte close prévus a cet effet , il ne reste plus qu'a serrer les 4 écrous de préférence en diagonale , bien que la PLAQUE PELTIER soit très résistante au serrage , ce n'est pas un concours de force , il suffit de voir s'aplatir l'isolant , et s'assurer d'une bonne rigidité de l'ensemble	MONTAGE du VENTILATEUR ( de récup ) pour éviter de réaliser de nouveaux trous , la fixation est assurée par 4 chevilles entrées en force entre les lames du radiateur puis 4 vis assurent la fixation .
ISOLATION INTERNE du BOITIER L'Isolation Interne du boîtier est faite avec toujours le même isolant de 5mm autocollant. Les Parois sont d'abord isolées ainsi que le fond du boîtier en s'aidant de l'autocollant du ruban . Ensuite toutes les parties du boîtier sauf les cotés gauches et droit du bloc d'alu seront " bourrés" d'isolant coupé de façon brute au ciseaux et pressés avec tournevis ou tout autre objet faisant l'affaire .	Sachets SILICATES Les sachets sont fait avec des compresses médicales ..... si vous avez une " Géraldine " avec une machine a coudre , c'est bien pratique ce jour là...... pour coudre 3 des 4 cotés de chaque sachets Ensuite ces sachets seront remplis de grains de Silicate bleus très bleus foncés , c'est bon signe de sécheresse , j'ai la chance d'avoir un bocal de Silicate Pro , mais je suppose que c'est facilement trouvable. En fait même si le boîtier est étanche et fermé a l'air sec , mieux vaut prévenir que guérir , si une légère humidité se forme a l'intérieur du boîtier , c'est les sachets qui récupéreront la flotte .
MISE EN PLACE TÊTE CCD + HUBLOT + ADAPTATEUR 31.7 Préambule : Quelle que soit la webcam , refroidie ou pas il faut avoir accès totalement au capteur CCD lorsque l'on veut le nettoyer correctement , personnellement j'ai 3 webcam astro , pas une seule n'échappe a la règle . Donc dans notre cas de figure c'est la même chose . J'ai donc choisi de fixer la tête CCD de la QCNB sous le couvercle du boîtier ABS sans percer celui-ci ..... , et de fixer également l'adaptateur coulant 31.7 mm sans percer la partie extérieure du boîtier .
VAMPIRISATION du SUPPORT OBJECTIF d'ORIGINE On vire l'objectif , la bague laiton . Ensuite avec un cutter lame neuve on découpe "proprement" la base du support objectif , ensuite au papier de verre très fin , en appui sur une surface plane et rigide on on dresse la face coté découpe pour être parfaitement plane et parallèle a sa face opposée .On garde précieusement cet objet et on mets le reste a la poubelle....	COLLAGE du HUBLOT d'Etanchéité Après perçage et ébavurage du couvercle du boîtier pil/poil en son centre ( les forets a bois fonctionnent très bien dans l'ABS ) , un diamètre de 14/15 mm est suffisant , mais il dépend de la taille du hublot . En ce qui me concerne , j'avais un verre ( si l'on peut dire ) en organique neutre , a ce niveau là on est hors focalisation , mais ça ne veut pas dire qu'il faille mettre un cul de bouteille !!! Donc collage a la colle forte a prise immédiate et en maintenant une forte pression , gaffe de ne pas en mettre partout , et que ça ne bave pas vers l'intérieur .
COLLAGE du SUPPORT de FIXATION de la TÊTE CCD Et , notre objet précieux ( image ci-dessus ) va permettre la fixation de la tête CCD . On colle simplement du bon coté et dans le bon axe ce support sur le Hublot .	MODIFICATION ADAPTATEUR Scie a métaux , il n'y en a pas pour longtemps dans de l'alu , on coupe donc la partie vissante de la merveilleuse bague de Dany ( faut pas lui dire .) le plus long ( si l'on peu dire ) est de dresser la face sciée parfaitement , papier verre très fin sur une surface rigide et plane , il faut en permanence ( pied a coulisse c'est bien ) mesurer si les 2 faces sont parfaitement parallèles .
COLLAGE de l'ADAPTATEUR Pas de commentaire particulier , toujours collage a la colle forte prise immédiate en maintenant une forte pression ...	MONTAGE du Couvercle du Boitier de Blindage de la tête CCD et changement de Cable de liaison On On peut voir la différence de taille entre le nouveau câble "bleu" dont la tresse de blindage de masse ressemble a celle de coax pro type KX6 et le câble gris d'origine a droite !!!!! cette tresse est directement soudé sur le couvercle métallique en "étamé "
FERMETURE forcée du Boitier de BLINDAGE TÊTE CCD . Il se trouve que j'ai réalisé ce boîtier dans de létamé soudable , avec pince a découper le métal et fer de 200 watts , pliage a l'étau et pinces plates . Mais les américains préfèrent la mise en papillotes dans du papier d'alu , moi je dirais , pourquoi pas !!!!!	FERMETURE du BOITIER ...c'est là où votre " Géraldine " a encore une certaine utilité ,si il y a un mioche qui passe par là , l'attraper au vol . A vous la tache noble de fermer et visser le boîtier , Géraldine passe le séchoir a cheveu , le(la) mioche tiens l'embout de l'aspirateur , ça fait du bruit , tout le monde hurle et hop vous le " maître " d'un coup vous fermez le boîtier , vissage en diagonale ...
Ensemble terminé et clos , une pièce de 10 f dessus une devant et un paquet de clopes a gauche pour donner l'échelle	Ensemble terminé et clos ...c'était avant le changement de câble . On voit sur l'image de droite le thermomètre qui donne les T°c : MINI / MAXI / ACTUELLE , la sonde de température est dans " l'ambiance" de l'enceinte refroidie elle ne touche pas le Bloc de refroidissement .